Volkswagen Golf Club - Фольксваген Гольф Форум

Всем привет.
А никто не пробовал "обмануть" б\у и поставить на место датчика высокого давления датчик с рабочим давлением пониже? ...хочу попробовать....э Если обману-отпишусь....

В вашей истории главное не обмануть себя!!!. Если давление замерили и оно не ниже нормы то можно....

Да..... оно около нижнего допустимого предела, поэтому и появилась такая идея...

Всем привет! Прочитал все от строчки до строчки... Печально... Никто в общем не знает что же это все-таки такое... У меня те же проблемы, двиг. 1.8 ААМ, 1995 года вып. плюс еще и ДПДЗ "с ума " сходит... Наверное решение одно - машинка старая - подлежит реализации срочно.., а жаль, уж очень любит ее все семейство!!! Если все же решение есть, кроме продажи, напишите!!! Многим людям добро сделаете! Может к немца на завод обратиться? Никто не пробовал?

Смотрите, что в поддоне у Вас находится, у меня размолотило успокоитель масла и светоотражающее зеркало и в этом заключалась вся проблема...

Но при этом надо проверять давления масла...

Всем привет! У самого до недавнего времени была такая же проблема. Поехал к одному хорошему спецу на диагностику, правда по другой причине. Там поменял шланг от вакуумника, провода от привода спидометра и от включателя фонарей заднего хода ( точнее - заизолировали повреждения в изоляции ). А про масляную лампочку тупо забыл на радостях . Но с тех пор лампочку не слышно и не видно! Может, действительно, где-то в изоляции подкорачивает, особенно это касается жгута проводов под расширительным бачком системы охлаждения. Удачи всем на дорогах!!))

Все. Отремонировал свое пищание благодаря следующим инструкциям.

Привет мученики ! По поводу "убийцы мозгов" тоже все это прошел, вылечил оба своих фольца, попутно пролечил и приятелю. Проверка проводится элементарно: требуется тестер, два манометра с резьбами на М10х1.
1. Проверяем вольтаж на белом датчике (12вольт) на ХХ. Если есть проверяем приборку (Экспресс проверка) скидываем провод с белого и начинаем газовать. Оммертом проверяем датчик на замыкание, дожен замкнудь до 2000 об. На 2000х об. включиться зумер это нормально, кидаем провод на массу все должно заткнуться. Приборка живая. (Могут конечно быть микротрещины и накрыться стабилизатор напряжения приборки, но это уже последняя стадия )
2. Вкручиваем вместо датчиков оба манометра. Заводим, смотрим на холостых давление. Давление на горячую порядка 0,8-1,5 атм. разлет на датчиках примерно 0,5 атм. (чем меньше тем лучше). Прогреваем двигатель до температуры включения вентилятора 90 гр. провод от нижнего датчика в воздух и обороты. На тахометр смотреть не надо, при оборотах в 2100 включится зумер, на этих оборотах замерить давление. Если больше 2,4 атм. то 100% это электрика, если в районе 2,0-2,4 то откидываем провод с вентилятора и греем машину дальше до 100-110 градусов. Повторяем замер на 2000 об. опять смотрим давление и видим что оно падает на 0,4 атм зачет перегрева масла. Включаем вентилятор и охлаждаем двигатель .
3. Для недостаточного давления может быть несколько причин. Например, приоткрытый редукционный клапан масляного насоса, или потеря его (насоса) производительности. При исправном насосе давление может теряться в самой системе, из-за изношенных деталей КШМ.
Тут, кстати, может помочь следующая технология: замер двумя манометрами, ввинченными вместо обоих датчиков, один из которых обычно расположен на кронштейне крепления масляного фильтра, а второй - в головке блока. По разнице в показаниях можно будет сделать предварительный диагноз: если стрелки двигаются синхронно, с небольшим отставанием, но давление низкое - виноват, скорее всего, насос, а вот существенная разница между "верхним" и "нижним" давлением будет говорить о потере давления в самом КШМ.
Вот и вся диагностика! Выводы:
1, если давление на горячую больше 2,2-2,4 проверяй проводку, датчик белый, в последнюю очередь приборку на пропай и микротрещины.
2. Если давление маленькое, но разлет по манометрам небольшой и стрелки работают синхронно это маслонасос снимаем, моем весь, проверяем зазоры и на герметичность и клин редукционный клапан. Все шлифуем-полируем, собираем . Попутно проверяем вкладыши, шатунные (450 руб) можно сразу поменять . Так же ослабляем натяжение ремня ГРМ, вытаскиваем трамблер и снизу проверяем на люфт промежуточный вал - снизу к нему прекрасный доступ, в основном летит задний вкладыш, допустимый зазор 0,15 мм рукой прекрасно чувствуется.
Все собираем на место, заводим (на горячую), проверяем давление и о чудо: к старому давлению + от 0,5 до 2 атм. Ездим и наслаждаемся.
Далее о масле: У многих масел при перегреве вязкость при нагревании уменьшаеться в 2-3 раза. Да и палева похоже навалом, в разные канистры ЛюксОил разливают . Поэтому перейти в летние месяца W50 очень даже полезно, лишнего давления никогда не бывает.

Я проверил вольтаж - 13,6 В. Проверил приборку - нормально. Вкрутил манометр (2-х манометров не было) вместо белого датчика. Когда зумер запищал записал давление - 2,8 атм - нормально. Вместо черного датчика - 3,4 атм. - нормально. У меня стоял датчик китайский с надписями 1,8-2,0. Родного не было. Другие китайские ставил, все равно пищало. Поехал на разбор купил оригинальный датчик с надписью 1,6-2,0. Все. Проблема решилась.

Я решил проблему таким образом: заказал движок с дойчландии с установкой 25 т.р....

Евгений Краснодар писал(а): заказал движок с дойчландии

Лучше гольфа бы заказал и радовался потом

У меня на Daewoo Leganza была похожая проблема с маслом... Только лапмочка загоралась, когда двигатель более-менее прогревался. Проблема была в распредвале. Менял двигатель

Почти все из перечисленного перепробовал, продолжала иногда пищать и горел значек масла.Поменял датчик включения вентиляторов на радиаторе ,и взял с температурой пониже ,и все проблема ушла.

Провод!!! У меня была похожая проблема. Оказалось все дело в контакте. Провод на фишке был надломон, поменял - все устаканилось.