Легко ли запустить двигатель зимой?

[Alamo]

Проблемы с запуском двигателя возникают при температуре воздуха ниже 20 градусов. Что нужно делать, чтобы с утра на работу или по делам поехать не на общественном транспорте, а на личном авто?
Самое трудное
Самая трудная задача - завестись утром, когда мотор после длительной стоянки совершенно остыл, а масло в картере загустело до консистенции сметаны. Потом, после того как мотор прогреется, заводиться машина будет легко, но при условии, что перерывы в работе не будут слишком большими. Как правило, у исправных автомобилей с отрегулированными системами питания и электрооборудования, подготовленных к зимней эксплуатации, трудностей с запуском не должно быть совсем, даже в сорокаградусные морозы, если действия водителя правильны. Навыки автомобилиста в этом деле играют не менее значимую роль, чем состояние машины.
Порядок действий
Первое: перед началом пуска включите на 15 секунд фары. Небольшая нагрузка разогреет электролит в аккумуляторе, придаст ему дополнительные силы. Не забывайте во время запуска выключить фары, отопитель, магнитолу - лишние потребители энергии в этот момент не нужны.
Второе: двигатель заводить только при выжатой педали сцепления. В этом случае аккумулятору не придется вместе с коленвалом двигателя вращать еще и шестеренки коробки передач в застывшем масле. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить.
Третье: каждая попытка запуска не должна длиться больше 10 секунд. После каждого неудачного старта нужно делать полуминутный перерыв, затем повторять запуск. Предпринимать больше четырех попыток подряд не имеет смысла: необходимо устранить причину неудач, после чего начать все сначала.
Если причина неудачного запуска двигателя кроется не в ваших действиях, а в неправильной работе систем, то автомобиль буксируют на ближайшую станцию обслуживания или оставляют до более теплых дней. Единственное, что можно быстро сделать на морозе, - заменить свечи зажигания.
Дай "прикурить"!
Часто неудачные попытки самостоятельно запустить двигатель прекращаются лишь тогда, когда подсевшая аккумуляторная батарея отказывается вращать коленчатый вал. Казалось бы, уже начал заводиться, еще мгновение и... Но, увы. Как всегда, не хватило чуть-чуть, самую малость. В этом случае можно попробовать запустить мотор от аккумулятора другого, уже заведенного автомобиля, то есть попросить "прикурить". Как это делается? Процесс пуска начинается с того, что с севшего аккумулятора снимают провода и подсоединяют к ним провода "прикуривателя". "Плюс" батареи соединяйте плюсовым проводом, "минус" - с массой или корпусом. Если не отключать севшую АКБ, то при пуске произойдет выравнивание емкостей обеих батарей, более сильная зарядит слабую, значительно потеряв при этом в емкости. Такой способ недопустим для автомобилей с инжекторным двигателем. При их запуске АКБ не отключается от системы электрооборудования.
Чем соединять?
Начинающим автомобилистам рекомендуем пользоваться только специальными проводами для "прикуривания" с мощными зажимами на концах. Никакой самодеятельности! Чтобы избежать короткого замыкания при подключении, соблюдайте следующую последовательность: "минус" АКБ - "минусовой" провод (корпус) - "плюсовой" провод - "плюс" АКБ. Перед началом "реанимации" нужно установить средние обороты работающего двигателя и повторить все действия, связанные с пуском. Дабы не вывести из строя и другую АКБ, число попыток запуска не должно быть больше пяти.
Продолжение следует...
По материалам сайта auto.sibnet.ru

[ADK-XXI]

Позвольте пофилософствовать вокруг темы холодного запуска.

В январские морозы пришлось помогать с зарядкой АКБ, внезапно переставшей крутить стартер. До этого мотор исправно запускался, хоть и не с первой попытки, машина успешно доезжала до места работы, простаивала положенные ей по КЗОТ 9 часов, заводилась и везла хозяина домой. И вдруг батарея села. Казалось бы, что ей нужно? Генератор работает, в поездке заряжает батарею. Пора менять АКБ?

Батарея была принесена домой и, пока я прыгал вокруг нее с зарядным устройством и тестером, у меня сосчитался баланс прихода и расхода электроэнергии. Для расчета приводятся ТТХ электроагрегатов Hyundai GETZ 1.4, АКБ типа 6СТ-55 450А. Хотя это и не слишком принципиально.

1. Ток потребления стартера сильно зависит от условий пуска.
Прогретому исправному двигатель от теплой батареи нужно 90-150 А (ток хх 60А). Время пуска 2-3 секунды. расход энергии от батареи 150А*0,001ч = 0,125 Ач.
При температуре -30 после ночи простоя машины на холоде, при залитом моторном масле 10W30 нужно уже ток 250-300 А. Пусть на старт требуется 3 попытки по 10 сек. (Что не всегда возможно получить даже от полностью заряженной, но промороженной батареи.) Расход энергии 300А * 0,01 ч = 2,5 Ач

2. Заряд батареи. Данные реально замеренные сразу после того, как батарею принес домой. Температура на улице была около -25 градусов. Напряжение батареи 12,4 В. При напряжении источника 14 В зарядный ток батареи 2,3 А.
(При комнатной температуре АКБ ток заряда легко достигает 5,5 А при напряжении 13,8 В.) За ночь батарея прогрелась, зарядилась, о чем свидетельствовало ее напряжение и слышное кипение электролита. После установки на машину двигатель запустился быстро.

Представим то, что происходит на промороженной машине. При минус 25-30 градусах при напряжении генератора 14,3 В батарея берет лишь 2-3 А. (Значения тока зависят от степени заряда батареи). На ХХ генератор такой ток отдать в состоянии, не говоря о рабочих оборотах двигателя. Но сколько же батарея сможет накопить? Пусть едем час и ток зарядный 3А. Получается 3 Ач. Не вдаваясь в подробности учета кпд, будем считать, что после тяжелого пуска мы сможем компенсировать потери заряда за час!!! Но беда в том, что моему "объекту обсчета" ехать до работы всего 20 минут. И, простейшая арифметика показывает, что в батарее накапливается лишь 1 Ач. Т.е. за поездку "туда" образовался дефицит в 1,5 Ач. Ну и легко заметить, что за сутки АКБ теряет 3 Ач на двух затрудненых пусках без продолжительной восстанавливающей заряд поездки.
(Напомню, что емкостные параметры батарей приводятся для минус 17 градусов, а у нас -25. Т.е. все хуже. Получается, за 10 дней батарея потеряет половину номинального заряда)

Теперь ухудшим ситуацию. Машина современная, оборудована удобствами. Да и обычные системы тоже электричество потребляют.

Давайте озвучим потребителей энергии:
Система управления и зажигания. 4-6 А
Бензонасос 3-5А
Вентилятор печки 3-10 А
Фары+освещение 10 А
Обогрев стекла 20А
Попогрейка, музыка .. еще десяток Ампер.
На круг имеем 20-40 А в зависимости от машины, пристрастий, умения.

Компенсируется все это приходом от генератора.
Максимальный ток генераторов, ЕМНИС, 50-60 А. Вроде все замечательно.
50 А генерируемых за вычетом 40 А потребляемых легко перекрывает потребные для заряда все еще холодной батареи 2-3 А.

Но посмотрим как же генератор генерит и заряжает на деле.
Напрямую заряд АКБ не зависит от оборотов двигателя. От оборотов зависит максимальный ток, который генератор может отдать. И, если на оборотах движка около 5000 он может отдать 50 - 60 А, то на 800 оборотах в минуту, соответствующих ХХ способен отдать приблизительно 50*800/5000= 8 А.
Из них пару желательно вогнать в батарею, но 6 А профукать не проблема, правда?
При чем, излишнее потребление потребителями не только отберет ток заряда у батареи. Оно начнет активно пить из бедной батареи ее заряд. При чем так активно, что резерва мощности генератора может не хватить не только на ХХ, но даже и на средних городских оборотах

То есть, я призываю к следующим приемам "холодной" езды:

1. Не включать ничего лишнего.
2. Обеспечивать максимально легкий пуск двигателя.
3. Не жмотничать и заряжать батарею время от времени или продолжительными поездками или от зарядного устройства.
4. Не забывать, что в современных машинах не горящая индикаторная лампочка генератора показывает только то, что генератор работоспособен и отдает в нагрузку какой-то ток. Достаточно этого тока или нет, она не показывает! Следить нужно водителю, можно с помощью специальных девайсов.

Все данные и расчеты приблизительные, но принцип верен, т.к. подкреплен практикой.